Kilinich

Открываю новую тему - 3D печать всего для ротора.=)

Начал с мелкого - кнопка: https://www.thingive...m/thing:4218937

Психанул после очередного разлетевшегося стакана в Dye DM, нарисовал и напечатал его на 3D-принтере.
Стоимость по материалам - 50р, требует оригинальные детенты, прочнее чем прозрачный.

Стенки чуть толще, поэтому надо заменить 14BN70 оринг на конце болта на что-то по меньше, подобрав так чтобы был только небольшой контакт (у меня подошел 12).

Печатал слоем 0.2 мм, 40мм/c, рафт, саппорт, eSun PLA+ 215 градусов, 70 стол. 

Стреляет отлично, никаких проблем, через месяц выкину, поставлю следующий)

Модель на Thingverse https://www.thingive...m/thing:3856046
 

День добрый, друзья! 
Наткнулся недавно на занимательный пост в группе VK у Doc'а, посвященный тарельчатым и обычным пружинам.

Я приведу его здесь целиком (взято из https://vk.com/docst...ll-3761446_2687 )
 

Проблема в том, что все, что сказано в этом посте и комментариях к нему, не соответствует действительности, некорректно с точки зрения физики, и вводит в заблуждение массу людей в группе (из которых, надо заметить, никто не возразил, и вам не советую  ). 

Прежде прежде чем вникать, вспомните, пожалуйста, закон Гука  F=kΔL (который, после публикации, не то что в гробу перевернулся, а должен был попытаться восстать и пойти доказывать свою правоту).

 

Инженерия пейнтбола

Регуляторы: спринг-пак или витая пружина и в чём разница?

 

Термины: спринг-пак - пакет пружин, тарельчатая пружина (пружина Бельвилля) - компонент спринг-паков многих современных и не очень регуляторов, витая пружина - витая пружина. Технически разница в скорости срабатывания регулятора. Смотрим график редуцирования (схематический, без конкретных значений и таймингов). За константу берём равное давление на входе и выходе. Полагаю, разница более чем очевидна: спринг-пак требует большего давления на единицу времени и по достижении соответствующего значения "схлопывается" практически мгновенно. Цилиндрическая витая пружина со стабильной характеристикой (читай "обычная") сжимается постепенно по мере нарастания давления. В итоге цикл сжатия/роспуска получается более длинный, но и более предсказуемый в обе стороны. Причина такой разницы в том, что пакет тарельчатых пружин способен дольше удерживать нагрузку по его продольной оси, а витая пружина начинает реагировать на нагрузку практически сразу. Попробуйте для сравнения сжать в пальцах спринг-пак и витую пружину с сопоставимыми характеристиками. Чуточку сжать пружину или хотя бы почувствовать её упругость удастся многим, а вот сжать спринг-пак той же Bob Long Torpedo или Ninja SLP с его жалкими 330 psi на выходе - ну, вряд ли.

Итого: все пружины хороши, когда/если качественно сделаны. Плюсы-минусы есть всегда, но и право на жизнь в пейнтболе доказано обеими пружинами. Тотальных или каких-то решающих преимуществ нет ни у того, ни у другого варианта.

Опуская выдуманную физическую модель со "скоростью срабатывания" и "давления на единицу времени", факт, что в результате работы этих пружин нет никакой разницы. При одинаковых коэффициентах жесткости и длине, при нагрузках менее предельных они будут вести себя одинаково. Разница в том, что тарельчатые могут обладать значительно большим коэффициентом жесткости при меньших геометрических размерах, могут быть более долговечными и выдерживать большие нагрузки. 

Вместо странной "скорости срабатывания" у регулятора один из главных параметров - пропускная способность. Именно благодаря более высокой пропускной способности регулятор будет быстрее возвращать давление после выстрела до номинального.

Пропускная способность зависит от геометрических размеров (отверстий, размеров поршня) и жесткости пружины, чем пружина жестче, тем меньше отходит поршень и меньше проходит воздуха. Это, мы, кстати, уже обсуждали и проверяли: http://www.pbonline....=29705&p=563762

Нет никаких проблем с центровкой, если эти пружины надеты на поршень, достаточно плоской поверхности (шайбы).  Характеристика не может быть ступенчатой, она гладкая, более того линейная, суммарный коэффициент жесткости двух пружин при последовательном соединении k = 1/ (1/k1 + 1/k2). При нагрузках в пределах штатных для всех пружин все тоже будет линейно и предсказуемо, никакой хромоты и косоты. Фактически результирующий график F(L) будет просто суммой графиков.

Ставить несколько пружин разной жесткости (как на нижнем рисунке) имеет смысл, если нужно добиться нелинейного графика F(L) при сжатии и это работает, если сила выше критической для самых мягких пружин, они полностью сжимаются, изменяется коэффициент жесткости всего набора.

Выбор типа пружины - это выбор инженеров производителя, основанный на технических и коммерческих параметрах. Например Ninja в стандартных регуляторах использует винтовую пружину, а в pro -тарельчатую. Какую жесткость они при этом выбирают и почему - другой вопрос, который мы рассмотрим с датчиком давления и осциллографом в руках  

На Люксовский хамфри ты врядли найдешь спецификацию в открытом доступе- это серия HCMC вроде так называется. По экономии электричества он огонь, но медленный по своей конструкции и практически противоположность Паркеру, он без пружинного возврата.

У каждого своя идеология и видинье

CRCB-0045W

Нашлось в новостях:
"Measuring 10 mm wide, Model CRCB utilizes solid seal located in body instead of on spool, virtually eliminating seal blow out up to valve's proof pressure of 300 psig. Featuring solenoid-operated internal pilot, valve offers 8 msec response time, Cv of 0.1, and 0.8 W power consumption."

Как видишь, с пневматическим возвратом не медленнее, а даже быстрее пружинного (это логично, т.к. не надо с ней бороться).
Я даже модельку как-то делал для аналогичного: https://www.youtube....h?v=p89q5GqnDV4

 

Слушай, я не готов отвечать за производителя ) у них видимо свои резоны, от идеи непосредственно, габарита и до цены

У Люкса стоит два типа соленоида и это не Скиннер.... а Паркер и Хамфри в исполнении высокое давление.

Да, вроде уже не надо отвечать за производителя мы более менее все выяснили. Эклипс предпочитает время отклика, Dye и DLX - низкое потребление.

Skinner это и есть Parker. 
На Humphrey тяжелее спецификации найти, но, думаю, они схожи.
 

Частенько бывает что надо снять рег, а усилия удержать баллон не хватает.

Доска (желательно по-толще) и немного крепежа помогут раскрутить любой крепко посаженый регулятор.
Конструкция оказалось очень удобной - становишься ногами, фиксируешь и откручиваешь.
Хорошо использовать накидной ключ, захватив им заправочный штуцер, но тут лучше без фанатизма ;-)
В тяжелом случае спасает металлический прут с 1/8" NPT резьбой, вкрутить его вместо манометра или заправочного.

Тесты тестами, но хочу рассказать на практике. 

У нас ДМ14, люкс 1.5 и эти 11 и 9. про дм и люкс в малой степени касается, скажу про эги. При использовании дюрасел и энерджайзер настройка на турнир миллениум. Скорострельность и стабильность в полном порядке. 10,5 шаров. Вытаскиваем эти две батарейки и ставим икеа, GP не пробовал ну и другие всякие. 12.5 шаров сразу по хрону. Тестили на разных маркерах. Так что по мне тоже 

Дюрасел (цена качество)  - 

Энерджайзер (цена качество) + 

Не понял. У тебя что скорострельность менялась? )

Обновил прибор, более точно замерил сопротивления соленоидов, которые были под рукой.
 

SP/GOG: 3.8 Ом

Периодически возникает задача распознать размер oring-a из большой кучи или найти нужный. 

Обычно они отсортированы, да и глаз набит какой есть какой, но бывает, друзьям надо или не поймешь сразу.

Несколько раз пытался по-быстрому найти в интернете готовы PDF для печати с размерами резинок, но то что находил, было в JPEG и вечно криво печаталось, хрень короче.

В итоге нашел то что нужно на capitan o-ring
http://www.captainor..._size_chart.pdf

и для себя сделал упрощенную версию:

 Oring Size Chart.pdf   43,1К   297 Количество загрузок:

Возможно, кому-нибудь пригодится!

Разработал и изготовил инструмент (тестер давления LPR и Inline регуляторов) для для любителей техничить и просто "самостоятельных" владельцев Luxe, Dye, Proto!

Тестер прошел успешные испытания в промышленных масштабах одним нашим знакомым техником на кубке мира, получил отзыв "огонь" за качество и полезность     

Совместим: 
Со всей линейкой Dye Matrix от DM7 до DM15, кроме DM12-13 !!! 
(показывает давление LPR и inline) 

Со всеми Proto PM и PMR, Reflex и Rail, всеми DLX Luxe
(только inline регулятор) 

Позволяет посмотреть реальное рабочее давление и проверить корректную работу регулятора, оценить состояние и необходимость ТО.

Видео работы: 
https://photos.googl...19PMlFJUWdkZXdn

Купил 677 вставку, весь день играл, все было хорошо. Затем заклинило болт - оказалось застрял во вставке.

С другими вставками такого не наблюдается.

Кто-нибудь сталкивался с таким? Помогите решить проблему?

Болт не должен доставать до ствола, значит бамперу кранты - поменяй (резинка 15/90).


 

Я уже как-то баловался c подобной "статистикой", сразу оговорюсь, что на адекватность она не претендует, но наводит на мысли 

Результатов:

"dlx luxe ice" - 123 000

"dlx luxe ice problem" - 43 100

"eclipse cs1" - 409 000

"eclipse cs1 problem" - 36 000

"eclipse gtek" - 461 000

"eclipse gtek problem" - 59 500

"shocker rsx" - 171 000

"shocker rsx problem" - 49 200

"dye m2" - 502 000

"dye m2 problem" - 459 000

"dye rize" - 166 000

"dye rize problem" - 92 100

А вот и приятный сюрприз!

Батарейка Energizer оказалась классом выше.

При разрядке током 200мА до уровня 6В при комнатной температуре показала емкость 450мАч

В принципе, это сразу было видно по низкому импедансу - 1.5 Ом, в том мегатестировании они тоже показали результат выше среднего и на уровне Duracell Turbo Max и Energy Paintball.

Ну и по цене - в Ашане продается за 140р, в других магазинах в среднем 250р (Duracell Turbo Max - 450р), так что из протестированных это лучший выбор по цене/качеству!

Давно собирался проверить, действительно ли Duracell 9В, которая дороже всех, чем-то лучше. 

Тестировал внутреннее сопротивление (меньше - лучше) и емкость (больше - лучше) на разряд током 200мА до напряжения 6В с помощью зарядника Opus BT-C900.
Погрешность измерения ~10%. 

Взял 3 батарейки, которые наиболее распространены: Duracell, GP Super, IKEA, все 2015 года производства.

По цене в наших магазинах (без фанатичного поиска где дешевле) это 300-350р, 200-250р и 139р соответственно. 

Если еще что-то попадется, тоже прогоню.

Результат ожидаемый - все эти батарейки примерно одинаковые, никакой принципиальной разницы, так что берите IKEA.

IKEA - 2.3 Ом, 275 мАч
GP Super - 2.3 Ом, 240 мАч

Duracell - 3.1 Ом, 236 мАч

https://docs.google....dit?usp=sharing

p.s. У нас в маркерах импульсный режим работы, в котором батарейки с наименьшим внутренним сопротивлением покажут относительно лучший результат, даже если их емкость такая же, но и для этого случая Duracell в проигрыше...

Про АКБ создал отдельную тему. Коротко - все хорошо)

http://www.pbonline....=30527&p=589717